Какая мерка определяет ширину горловины

Содержание

Измерения выполняют при соблюдении определенных условий: стоять нужно прямо, без напряжения, сохраняя привычную осанку, с опущенными вниз руками; положение ног — пятки вместе, носки развернуты. Чтобы лишняя одежда не искажала показания, целесообразно снимать мерки по белью. Парные размерные показатели рекомендуют определять по правой стороне.

Линия талии фиксируется тонкой тесьмой, которая располагается строго горизонтально при пошиве плечевых изделий, и так как она ляжет на фигуре, при пошиве поясных изделий. Положение плечевого шва (точки основания шеи и плечевая — у края плеча) отмечается мелом или карандашом, центр груди — булавкой.

Основные мерки

Рост (Р)

Рост — вертикальное измерение, определяется путем измерения тела от макушки до пола; существует несколько способов получения этой мерки. Можно использовать полосу из картона с точными сантиметровыми делениями, которую следует прикрепить к стене на соответствующей высоте. Клиентка (без обуви) становится спиной к шкале; определяется рост с помощью прямоугольного треугольника, (одна сторона которого прикладывается к стене, а другая, перпендикулярная ей, касается макушки клиентки).
Примечание: высокую прическу следует слегка прижать.

Обхват груди (Ог)

Обхват груди измеряют, находясь позади клиентки. Сантиметровая лента проходит через выступающие точки грудных желез, через задние углы подмышечных впадин и через выступающие точки лопаток. Сантиметровая лента не должна быть расположена горизонтально — сзади она приподнята. Сантиметровую ленту замкнуть на середине спины и удерживать большим и указательным пальцами. Перепроверить ее расположение на фигуре, т.к. Обхват груди — важнейшее измерение, на основе которого рассчитываются другие мерки.

Обхват талии (Oт)

Естественную линию талии фиксируют лентой с крючками и петлями (или шнуром), она должна быть расположена на теле строго горизонтально.
Примечание: наличие какого-либо поясного изделия (юбки или брюк) на клиентке недопустимо, т.к. это исказит величину измерения.
Мерку снимают, находясь перед клиенткой. Сантиметровая лента замыкается спереди, она проходит по ленте, которая фиксирует линию талии.

Обхват бедер (Об)

При снятии этой мерки следует встать сбоку от клиентки и взять сантиметровую ленту примерно на середине предполагаемого обхвата в правую (или левую) руку. Сантиметровая лента проходит горизонтально по наиболее выступающим точкам ягодиц (рис. S), замыкается и удерживается спереди большим и указательным пальцами. Следует убедиться в том, что сантиметровая лента действительно проходит горизонтально по наиболее выступающим точкам ягодиц.

Длина рукава (Др)

Клиентка должна слегка согнуть вытянутую вперед руку. Измерить длину рукааа от плечевой точки (т.е. конечной точки проектируемого плечевого шва) по наружной поверхности плеча и предплечья до запястья.
Если объединить мерки Др и Шп, получится контрольная мерка для определения длины цельнокроенного рукава.

Вспомогательные измерения

Глубина проймы (Гпр)

Перед получением данного измерения следует вложить в подмышечную впадину клиентки полосу из картона (примерно 35х5 см). Правой рукой загнуть картонную полосу на спину клиентки. Начало сантиметровой ленты прижать к седьмому шейному позвонку, лента должна свисать вдоль позвоночника.
Значение измерения считывается у верхнего края картонной полосы.

Величину этой мерки можно и рассчитать.

Снятие мерок для построения чертежа женской одежды

В случае, если будут расхождения между измеренной и рассчитанной величиной, предпочтение следует отдать рассчитанной величине.

Длина спины (Дсп)

После того, как Глубина проймы определена, следует продолжать удерживать сантиметровую ленту левой рукой у 7-го шейного попонка так, чтобы она свисала вдоль позвоночника. Другой рукой прижать ее на уровне линии талии к горизонтально наложенной ленте для талии и считывать мерку Длины спины у нижнего края ленты для талии. Так как Длина спины — это одна из двух важных балансных мерок, ее следует измерять очень точно. Результат измерений следует сравнить с рассчитанной Длиной спины,при расхождениях следует полагаться на измерение с фигуры.

Высота бедер (Вб)

Высота бедер измеряется от 7-го шейного позвонка ло уровня наиболее выступающих точек ягодиц (на котором измерялся Обхват бедер).

Стрелка на рисунке указывает линию Высоты бедер, которая располагается примерно на 19-22 см ниже линии талии.

Длина изделия (Ди)

Длина изделия измеряется от 7-го шейного позвонка до выбранной длины модели, причем сразу же после измерения трех описанных выше мерок длины.

Центр груди (Цг)

Это расстояние между выступающими точками груди. Мерка записывается в половинном значении.

Высота плеча передняя косая (Впк 1)

Измеряется от выступающей точки груди до конечной плечевой точки.

Высота плеча задняя косая (Впк 2)

Высота плеча косая 2. Это расстояние от точки пересечения линии талии и позвоночника до конечной плечевой точки. Сантиметр должен быть натянут и проходить через лопатку строго по диагонали.

Высота груди I (Вг I)

Высота груди I (Вг I) снимается от 7-го шейного позвонка — сантиметровая лента проходит вдоль основания шеи по спине до точки основания шеи сбоку (т.e. до высшей точки проектируемого плечевою шва), затем опускается вниз до выступающей точки грудной железы, которая будет обозначена более ярко, если прижать сантиметровую ленту под грудью.

Мерку Высоты груди II без учета Длины горловины спинки получают путем вычитания из мерки Высоты груди I с учетом Длины горловины спинки значения мерки Длины горловины спинки.

Длина талии спереди I (Дтп I)

Сантиметровую лету необходимо продолжать удерживать у 7-го шейного позвонка. Вдоль основания шеи сзади она проходит до наиболее выступающей точке груди так же, как при измерении Вг (дгс) I, oткуда лента свисает вертикально вниз. Ее прижимают рукой к ленте для талии, которая, как уже упоминалось, располагается на талии клиентки. У нижнего края ленты для талии следует определить Длину талии спереди I с учетом Длины горловины спинки.
Поскольку Длина талии спереди — это вторая важная балансная мерка, ее необходимо снимать так же точно и тщательно, как и мерку Длины спины.

Для получения мерки Дтп II необходимо вычесть из Дтп (дгс) I величину мерки Дгс. Следует сравнить обе балансные мерки (Дс и Дтп II) для проверки их пропорционального отношения друг к другу. Если результаты измерений сильно отличаются от рассчитанных мерок, фигуру клиентки следует более внимательно рассмотреть в профиль, чтобы установить, какими особенностями фигуры (например, большой грудью или сутулостью) вызвано нарушение пропорций. Эти особенности следует отметить в списке мерок.

Ширина спины (Шс)

Желательно снимать мерку Шс с клиентки, когда на той надето только белье. Но существует прием, который поможет снять мерку с клиентки, если она в какой-либо одежде.
Объем вещи равномерно смещают вперед, чтобы ткань на спине была натянута как можно туже. При опушенных руках на одежде образуются две ярко выраженные складки, обозначающие границу между спиной и руками (т.е. задние углы подмышечных впадин). Ширину спины измеряют между задними углами подмышечных впадин, располагая сантиметровую ленту горизонтально с некоторым натяжением, по наиболее выступающим точкам лопаток.

В список мерок вносится только половина этой мерки. Например, при измеренной ширине 36 см нужно записать 18 см. Эту мерку следует сразу сравнить с результатами расчетов, чтобы при существенных различиях можно было на месте провести повторное измерение и не допустить возникновения ошибки.

Длина горловины спинки (Дгс)

Длина горловины спинки, которую теоретически можно измерить по основанию шеи от 7-го шейного позвонка до высшей точки проектируемою плечевого шва. Но очень трудно снять эту мерку точно и правильно, поэтому ее следует рассчитать с помощью простой формулы:
Дгс = 1/10 половины Ог + 2см.

Обхват плеча (Оп)

Эта мерка снимается горизонтально на уровне задних углов подмышечных впадин. Сантиметровая лента накладывается как всегда при снятии мерок — очень плотно. В чертеже ширина рукава должна быть на несколько сантиметров (прибавка на свободу облегания) больше мерки Обхват плеча (Оп) даже для узкого рукава.

Необязательная мерка. Снимается при особо полных руках.

Обхват локтя (Ол)

Рука клиентки сгибается под прямым углом. Мерка Обхват локтя (Ол) снимается по выступающим точкам локтя. На чертеже узкого рукава следует использовать мерку (Ол) для контроля ширины рукава на уровне линии локтя.

Необязательная мерка. Снимается при особо полных руках.

Обхват запястья (Озап)

Обхват запястья измеряется на уровне запястья. К этой мерке во время построения рукава добавляют прибавку на свободу облегания даже при узком рукаве.

Необязательная мерка. Снимается при особо полных руках.

Обхват шеи (Ош)

Сантиметровая лента должна проходить по основанию шеи и замыкаться сбоку.

Необязательная мерка. Измеряется для фигур с жировым отложением в области седьмого шейного позвонка

Ширина груди (Шг)

Мысленно провести вертикали вниз от передних углов подмышечных впадин, отметить булавками место пересечения вертикалей с уровнем измерения Ог. Измерить Шг (расстояние между булавками) горизонтально, по самым выступающим точкам груди.

Необязательная мерка. Рассчитывается с помощью формулы. Шг = 1/4 Ог — 4см.

Ширина плеча (Шп)

Измеряют ширину плеча от высшей точки проектируемого плечевого шва (у основания шеи) до конечной точки проектируемого плечевого шва.

Необязательная мерка. Измеряется для фигур с особенно узкими или широкими плечами.

какая мерка определяет ширину горловины (технология)

Комбинированное платье кимоно

(Размер 48)

Прямое платье в косую полоску с однотонной кокеткой, переходящей на рукава (рис. 52), связано на машине из 600 г тонкой шерсти синего цвета и 450 г — белого цвета. Плотность вязания по горизонтали — 2,5 петли на 1 см, по вертикали — 4,4 ряда на 1 см.


Рис. 52

Платье состоит из двух деталей (рис. 53): спинка с кокеткой и рукавами и перед с кокеткой и рукавами.


Рис. 53

Для вязания образца узора (рис. 54) набирают 32 петли (КП/30 + 2 крайние). Вяжут в два цвета.


Рис. 54

2 — 4 ряда провязывают чулочной вязкой основным цветом.

1 ряд — все иглы ставят в ПНП, (отделочную нить прокладывают на иглы слева направо: под 1-ю, на 2-ю, под 3-ю, на 4-ю, под 5-ю, на 6-ю, под 7-ю, на 8-ю, под 9-ю, на 10-ю, под 11-ю, на 12, 13 и 14-ю, под 15-ю, на 16-ю, под 17-ю, на 18-ю, под 19-ю, на 20, 21 и 22-ю, под 23-ю, на 24-ю, под 25-ю, на 26-ю, под 27-ю, на 28, 29 и 30-ю иглы). Ставят все иглы в РП и провязывают основным цветом.

2 ряд — все иглы ставят в ПНП, (отделочную нить прокладывают на 1-ю и 2-ю иглы, под 3-ю, на 4-ю, под 5-ю, на 6-ю, под 7-ю, на 8, 9 и 10-ю, под 11-ю, на 12-ю, под 13-ю, на 14-ю, под 15-ю, на 16, 17 и 18-ю, под 19-ю, на 20-ю, под 21-ю, на 22-ю, под 23-ю, на 24-ю, под 25-ю, на 26-ю, под 27-ю, на 28-ю, под 29-ю и на 30-ю иглу). Ставят все иглы в РП и провязывают основным цветом.

3 ряд — все иглы ставят в ПНП, (отделочную нить прокладывают на 1-ю и 2-ю иглы, под 3-ю, на 4-ю, под 5-ю, на 6-ю, под 7-ю, на 8-ю, под 9-ю, на 10-ю, под 11-ю, на 12-ю, под 13-ю, на 14, 15 и 16-ю, под 17-ю, на 18-ю, под 19-ю, на 20-ю, под 21-ю, на 22, 23 и 24-ю, под 25-ю, на 26-ю, под 27-ю, на 28-ю, под 29-ю, на 30-ю иглу). Ставят все иглы в РП и провязывают основным цветом.

4 ряд — все иглы ставят в ПНП, (отделочную нить прокладывают под 1-ю, на 2-ю, под 3-ю, на 4-ю, под 5-ю, на 6, 7 и 8-ю, под 9-ю, на 10-ю под 11-ю, на 12-ю, под 13-ю, на 14, 15 и 16-ю, под 17-ю, на 18-ю, под 19-ю, на 20-ю, под 21-ю, на 22-ю, под 23-ю, на 24-ю, под 25-ю, на 26-ю, под 27-ю, на 28, 29 и 30-ю иглы). Ставят все иглы в РП и провязывают основным цветом.

5 ряд — все иглы ставят в ПНП, (отделочную нить прокладывают под 1-ю, на 2, 3 и 4-ю, под 5-ю, на 6-ю, под 7-ю на 8-ю, под 9-ю, на 10-ю, под 11-ю, на 12-ю, под 13-ю, на 14-ю, под 15-ю, на 16, 17 и 18-ю, под 19-ю, на 20-ю, под 21-ю, на 22-ю, под 23-ю, на 24, 25 и 26-ю, под 27-ю, на 28-ю, под 29-ю и на 30-ю иглу). Ставят все иглы в РП и провязывают основным цветом.

6 ряд — все иглы ставят в ПНП, (отделочную нить прокладывают под 1-ю, на 2-ю, под 3-ю, на 4, 5 и 6-ю, под 7-ю, на 8-ю, под 9-ю, на 10-ю, под 11-ю, на 12, 13 и 14-ю, под 15-ю, на 16-ю, под 17-ю, на 18-ю, под 19-ю, на 20-ю, под 21-ю, на 22-ю, под 23-ю, на 24-ю, под 25-ю, на 26, 27 и 28-ю, под 29-ю и на 30-ю иглу). Ставят все иглы в РП и провязывают основным цветом.

7 ряд — ставят все иглы в ПНП, (отделочную нить прокладывают под 1-ю, на 2-ю, под 3-ю, на 4, 5 и 6-ю, под 7-ю, на 8-ю, под 9-ю, на 10-ю, под 11-ю, на 12-ю, под 13-ю, на 14-ю, под 15-ю, на 16-ю, под 17-ю, на 18, 19 и 20-ю, под 21-ю, на 22-ю, под 23-ю, на 24-ю, под 25-ю, на 26, 27 и 28-ю, под 29-ю и на 30-ю иглу). Ставят все иглы в РП и провязывают основным цветом.

5 ряд — все иглы ставят в ПНП, (отделочную нить прокладывают под 1-ю, на 2, 3 и 4-ю, под 5-ю, на 6-ю, под 7-ю, на 8-ю, под 9-ю, на 10, 11 и 12-ю, под 13-ю, на 14-ю, под 15-ю, на 16-ю, под 17-ю, на 18-ю, под 19-ю, на 20-ю, под 21-ю, на 22-ю, под 23-ю, на 24, 25 и 26-ю, под 27-ю, на 28-ю, под 29-ю и на 30-ю иглу).

Какая мерка определяет ширину сорочки? 1. Сш 2. Дст 3. Сг2. — презентация

Ставят все иглы в РП и провязывают основным цветом.

6 ряд — ставят все иглы в ПНП, (отделочную нить прокладывают под 1-ю, на 2-ю, под 3-ю, на 4-ю, под 5-ю, на 6, 7 и 8-ю, под 9-ю, на 10-ю, под 11-ю, на 12-ю, под 13-ю, на 14-ю, под 15-ю, на 16-ю, под 17-ю, на 18-ю, под 19-ю, на 20, 21 и 22-ю, под 23-ю, на 24-ю, под 25-ю, на 26-ю, под 27-ю, на 28, 29 и 30-ю иглы). Ставят все иглы в РП и провязывают основным цветом.

7 ряд — ставят все иглы в ПНП, (отделочную нить прокладывают на 1-ю и 2-ю иглы, под 3-ю, на 4-ю, под 5-ю, на 6-ю, под 7-ю, на 8, 9 и 10-ю, под 11-ю, на 12-ю, под 13-ю, на 14-ю, под 15-ю, на 16-ю, под 17-ю, на 18-ю, под 19-ю, на 20-ю, под 21-ю, на 22, 23 и 24-ю иглы, под 25-ю, на 26-ю, под 27-ю, на 28-ю, под 29-ю и на 30-ю иглу). Ставят все иглы в РП и провязывают основным цветом.

8 ряд — ставят все иглы в ПНП, (отделочную нить прокладывают на 1-ю и 2-ю иглы, под 3-ю, на 4-ю, под 5-ю, на 6-ю, под 7-ю, на 8, 9 и 10-ю, под 11-ю, на 12-ю, под 13-ю, на 14-ю, под 15-ю, на 16-ю, под 17-ю, на 18-ю, под 19-ю, на 20-ю, под 21-ю, на 22, 23 и 24-ю, под 25-ю, на 26-ю, под 27-ю, на 28-ю, под 29-ю и на 30-ю иглу). Ставят все иглы в РП и провязывают основным цветом.

9 ряд — ставят все иглы в ПНП, (отделочную нить прокладывают под 1-ю, на 2-ю, под 3-ю, на 4-ю, под 5-ю, на 6, 7 и 8-ю, под 9-ю, на 10-ю, под 11-ю, на 12-ю, под 13-ю, на 14-ю, под 15-ю, на 16-ю, под 17-ю, на 18-ю, под 19-ю, на 20, 21 и 22-ю, под 23-ю, на 24-ю, под 25-ю, на 26-ю, под 27-ю, на 28, 29 и 30-ю иглы). Ставят все иглы в РП и провязывают основным цветом.

10 ряд — ставят все иглы в ПНП, (отделочную нить прокладывают под 1-ю, на 2, 3 и 4-ю, под 5-ю, на 6-ю, под 7-ю, на 8-ю, под 9-ю, на 10, 11 и 12-ю, под 13-ю, на 14-ю, под 15-ю, на 16-ю, под 17-ю, на 18-ю, под 19-ю, на 20-ю, под 21-ю, на 22-ю, под 23-ю, на 24, 25 и 26-ю, под 27-ю, на 28-ю, под 29-ю и на 30-ю иглу). Ставят все иглы в РП и провязывают основным цветом.

11 ряд — ставят все иглы в ПНП, (отделочную нить прокладывают под 1-ю, на 2-ю, под 3-ю, на 4, 5 и 6-ю, под 7-ю, на 8-ю, под 9-ю, на 10-ю, под 11-ю, на 12-ю, под 13-ю, на 14-ю, под 15-ю, на 16-ю, под 17-ю, на 18, 19 и 20-ю, под 21-ю, на 22-ю, под 23-ю, на 24-ю, под 25-ю, на 26, 27 и 28-ю, под 29-ю и на 30-ю иглу). Ставят все иглы в РП и провязывают основным цветом.

12 ряд — ставят все иглы в ПНП, (отделочную нить прокладывают под 1-ю, на 2-ю, под 3-ю, на 4, 5 и 6-ю, под 7-ю, на 8-ю, под 9-ю, на 10-ю, под 11-ю, на 12, 13 и 14-ю, под 15-ю, на 16-ю, под 17-ю, на 18-ю, под 19-ю, на 20-ю, под 21-ю, на 22-ю, под 23-ю, на 24-ю, под 25-ю, на 26, 27 и 28-ю, под 29-ю и на 30-ю иглу). Ставят все иглы в РП и провязывают основным цветом.

13 ряд — ставят все иглы в ПНП, (отделочную нить прокладывают под 1-ю, на 2, 3 и 4-ю, под 5-ю, на 6-ю, под 7-ю, на 8-ю, под 9-ю, на 10-ю, под 11-ю, на 12-ю, под 13-ю, на 14-ю, под 15-ю, на 16, 17 и 18-ю, под 19-ю, на 20-ю, под 21-ю, на 22-ю, под 23-ю, на 24, 25 и 26-ю, под 27-ю, на 28-ю, под 29-ю и на 30-ю иглу). Ставят все иглы в РП и провязывают основным цветом.

14 ряд — ставят все иглы в ПНП, (отделочную нить прокладывают под 1-ю, на 2-ю, под 3-ю, на 4-ю, под 5-ю, на 6, 7 и 8-ю, под 9-ю, на 10-ю, под 11-ю, на 12-ю, под 13-ю, на 14, 15 и 16-ю, под 17-ю, на 18-ю, под 19-ю, на 20-ю, под 21-ю, на 22-ю, под 23-ю, на 24-ю, под 25-ю, на 26-ю, под 27-ю, на 28, 29 и 30-ю иглы). Ставят все иглы в РП и провязывают основным цветом.

15 ряд — ставят все иглы в ПНП, (отделочную нить прокладывают на 1-ю и 2-ю иглы, под 3-ю, на 4-ю, под 5-ю, на 6-ю, под 7-ю, на 8-ю, под 9-ю, на 10-ю, под 11-ю, на 12-ю, под 13-ю, на 14, 15 и 16-ю, под 17-ю, на 18-ю, под 19-ю, на 20-ю, под 21-ю, на 22, 23 и 24-ю, под 25-ю, на 26-ю, под 27-ю, на 28-ю, под 29-ю и на 30-ю иглу). Ставят все иглы в РП и провязывают основным цветом.

16 ряд — ставят все иглы в ПНП, (отделочную нить прокладывают на 1-ю и 2-ю иглы, под 3-ю, на 4-ю, под 5-ю, на 6-ю, под 7-ю, на 8, 9 и 10-ю, под 11-ю, на 12-ю, под 13-ю, на 14-ю, под 15-ю, на 16, 17 и 18-ю, под 19-ю, на 20-ю, под 21-ю, на 22-ю, под 23-ю, на 24-ю, под 25-ю, на 26-ю, под 27-ю, на 28-ю, под 29-ю и на 30-ю иглу). Ставят все иглы в РП и провязывают основным цветом.

17 ряд — ставят все иглы в ПНП, (отделочную нить прокладывают под 1-ю, на 2-ю, под 3-ю, на 4-ю, под 5-ю, на 6-ю, под 7-ю, на 8-ю, под 9-ю, на 10-ю, под 11-ю, на 12, 13 и 14-ю, под 15-ю, на 16-ю, под 17-ю, на 18-ю под 19-ю, на 20, 21 и 22-ю, под 23-ю, на 24-ю, под 25-ю, на 26-ю, под 27-ю, на 28, 29 и 30-ю иглы). Ставят все иглы в РП и провязывают основным цветом.

18 ряд — ставят все иглы в ПНП, (отделочную нить прокладывают под 1-ю, на 2, 3 и 4-ю, под 5-ю, на 6-ю, под 7-ю, на 8-ю, под 9-ю, на 10, 11 и 12-ю, под 13-ю, на 14-ю, под 15-ю, на 16-ю, под 17-ю, на 18, 19 и 20-ю, под 21-ю, на 22-ю, под 23-ю, на 24-ю, под 25-ю, на 26-ю, под 27-ю, на 28-ю, под 29-ю и на 30-ю иглу). Ставят все иглы в РП и провязывают основным цветом.

19 ряд — ставят все иглы в ПНП, (отделочную нить прокладывают под 1-ю, на 2-ю, под 3-ю, на 4-ю, под 5-ю, на 6-ю, под 7-ю, на 8-ю, под 9-ю, на 10, 11 и 12-ю, под 13-ю, на 14-ю, под 15-ю, на 16-ю, под 17-ю, на 18, 19 и 20-ю, под 21-ю, на 22-ю, под 23-ю, на 24-ю, под 25-ю, на 26, 27 и 28-ю, под 29-ю, на 30-ю иглу). Ставят все иглы в РП и провязывают основным цветом.

20 ряд — ставят все иглы в ПНП, (отделочную нить прокладывают под 1-ю, на 2-ю, под 3-ю, на 4, 5 и 6-ю, под 7-ю, на 8-ю, под 9-ю, на 10-ю, под 11-ю, на 12, 13 и 14-ю, под 15-ю, на 16-ю, под 17-ю, на 18-ю, под 19-ю, на 20, 21 и 22-ю, под 23-ю, на 24-ю, под 25-ю, на 26-ю, 25-ю, на 26, 27 и 28-ю, под 29-ю, на 30-ю иглу). Ставят все иглы в РП и провязывают основным цветом.

21 ряд — ставят все иглы в ПНП, (отделочную нить прокладывают под 1-ю, на 2, 3, на 4-ю, под 5-ю, на 6-ю, под 7-ю, на 8-ю, 9-ю и 10, 11, на 12-ю, под 13-ю, на 14-ю, под 15-ю, на 16-ю, под 17-ю, на 18, 19 и 20-ю, под 21-ю, на 22-ю, под 23-ю, на 24-ю, под 25-ю на 26-ю, под 27-ю, на 28-ю, под 29-ю и на 30-ю иглу). Ставят все иглы в РП и провязывают основным цветом.

22 ряд — ставят все иглы в ПНП, (отделочную нить прокладывают под 1-ю, на 2-ю, под 3-ю, на 4-ю, под 5-ю, на 6-ю, под 7-ю, на 8-ю, под 9-ю на 10, 11 и 12-ю, под 13-ю, на 14-ю, под 15-ю, на 16-ю, под 17-ю, на 18, 19 и 20-ю, под 21-ю, на 22-ю, под 23-ю, на 24-ю, под 25-ю на 26, 27 и 28-ю, под 29-ю, на 30-ю иглу). Ставят все иглы в РП и провязывают основным цветом.

23 ряд — ставят все иглы в ПНП, (отделочную нить прокладывают под 1-ю, на 2-ю, под 3-ю, на 4, 5 и 6-ю, под 7-ю, на 8-ю под 9-ю, на 10-ю под 11-ю, на 12, 13 и 14-ю, под 15-ю, на 16-ю, под 17-ю, на 18-ю, под 19-ю, на 20, 21 и 22-ю, под 23-ю, на 24-ю, под 25-ю на 26, 27 и 28-ю, под 29-ю и на 30-ю иглу). Ставят все иглы в РП и провязывают основным цветом.

24 ряд — ставят все иглы в ПНП, (отделочную нить прокладывают под 1-ю, на 2-ю, под 3-ю, на 4-ю, под 5-ю, на 6-ю, под 7-ю, на 8, 9 и 10-ю, под 11-ю, на 12-ю, под 13-ю, на 14-ю, под 15-ю, на 16, 17 и 18-ю, под 19-ю, на 20-ю, под 21-ю, на 22-ю, под 23-ю, на 24, 25 и 26-ю, под 27-ю, на 28-ю, под 29-ю и на 30-ю иглу). Ставят все иглы в РП и провязывают основным цветом.

25 ряд — ставят все иглы в ПНП, (отделочную нить прокладывают под 1-ю, на 2-ю, под 3-ю, на 4-ю, под 5-ю, на 6, 7 и 8-ю, под 9-ю, на 10-ю, под 11-ю, на 12-ю, под 13-ю, на 14, 15 и 16-ю, под 17-ю, на 18-ю, под 19-ю, на 20-ю, под 21-ю, на 22, 23 и 24-ю, под 25-ю, на 26-ю, под 27-ю, на 28-ю, под 29-ю и на 30-ю иглу). Ставят все иглы в РП и провязывают основным цветом.

26 ряд — ставят все иглы в ПНП, (отделочную нить прокладывают под 1-ю, на 2-ю, под 3-ю, на 4-ю, под 5-ю, на 6, 7 и 8-ю, под 9-ю, на 10-ю, под 11-ю, на 12-ю, под 13-ю, на 14, 15 и 16-ю, под 17-ю, на 18-ю, под 19-ю, на 20-ю, под 21-ю, на 22, 23 и 24-ю иглы, под 25-ю, на 26-ю, под 27-ю, на 28-ю, под 29-ю и на 30-ю иглу). Ставят все иглы в РП и провязывают основным цветом.

27 ряд — ставят все иглы в ПНП, (отделочную нить прокладывают под 1-ю, на 2-ю, под 3-ю, на 4-ю, под 5-ю, на 6-ю, под 7-ю, на 8, 9 и 10-ю, под 11-ю, на 12-ю, под 13-ю, на 14-ю, под 15-ю, на 16, 17 и 18-ю, под 19-ю, на 20-ю, под 21-ю, на 22-ю, под 23-ю, на 24, 25 и 26-ю, под 27-ю, на 28-ю, под 29-ю и на 30-ю иглу). Ставят все иглы в РП и провязывают основным цветом.

28 ряд — ставят все иглы в ПНП, (отделочную нить прокладывают на иглы: под 1-ю, на 2-ю, под 3-ю, на 4, 5 и 6-ю, под 7-ю, на 8-ю, под 9-ю, на 10-ю, под 11-ю, на 12, 13 и 14-ю, под 15-ю, на 16-ю, под 17-ю, на 18-ю, под 19-ю, на 20, 21 и 22-ю, под 23-ю, на 24-ю, под 25-ю, на 26-ю, под 27-ю, на 28-ю, под 29-ю и на 30-ю иглу). Ставят все иглы в РП и провязывают основным цветом.

29 ряд — ставят все иглы в ПНП, (отделочную нить прокладывают на иглы: под 1-ю, на 2-ю, под 3-ю, на 4-ю, под 5-ю, на 6-ю, под 7-ю, на 8-ю, под 9-ю, на 10, 11 и 12-ю, под 13-ю, на 14-ю, под 15-ю, на 16-ю, под 17-ю, на 18, 19 и 20-ю, под 21-ю, на 22-ю, под 23-ю, на 24-ю, под 25-ю, на 26, 27 и 28-ю, под 29 и на 30-ю иглу).Ставят все иглы в РП и провязывают основным цветом.

30 ряд — ставят все иглы в ПНП, (отделочную нить прокладывают на иглы: под 1-ю, на 2, 3 и 4-ю, под 5-ю, на 6-ю, под 7-ю, на 8-ю, под 9-ю, на 10, 11 и 12-ю, под 13-ю, на 14-ю, под 15-ю, на 16-ю, под 17-ю, на 18, 19 и 20-ю, под 21-ю, на 22-ю, под 23-ю, на 24-ю, под 25-ю, на 26-ю, под 27-ю, на 28-ю, под 29-ю и на 30-ю иглу). Ставят все иглы в РП и провязывают основным цветом.

31 ряд — узор повторяют с 1-го ряда.

Для вязания спинки набирают плотным набором нитью синего цвета (в 6 нитей) 137 петель и, провязав чулочной вязкой 44 ряда, вяжут в 4 нити узором 246 рядов (56 см). Затем вяжут до проймы 92 ряда (21 см), убавляя с обеих сторон по 1 петле 5 раз: 2 раза через 18 рядов и 3 раза через 17 рядов. Довязав до скругления проймы, прибавляют с каждой стороны через ряд по 1 петле 6 раз. Рукава вывязывают отдельно, так как вся ширина не пройдет по машине. Довязав до кокетки (57 рядов — 13 см от проймы), делят петли пополам и вяжут каждую часть отдельно частичным вязанием, выдвигая в ПНП иглы: сначала 20 игл (с другой стороны — 21 игла), затем 5 игл и 11 раз по 2 иглы. Провязав от проймы 76 рядов (17 см), выдвигают иглы рукава в ПНП: 2 раза по 5 игл и 3 раза по 4 иглы. При частичном вязании следят, чтобы узор не имел сбоя. Ставят все иглы в РП и, провязав 1 ряд основным цветом, заканчивают вязание несколькими рядами бросовой нити.

Другую половину вяжут в зеркальном отражении.

На рукав спинки набирают плотным набором 65 петель и вяжут 44 ряда (10 см), продолжая узор платья. По низу рукава прибавляют 2 раза по 1 петле через 20 рядов. Провязав 44 ряда, вяжут частичным вязанием, выдвигая со стороны низа рукава в ПНП 2 раза по 6 игл и 11 раз по 5 игл. Затем, поставив все иглы в РП и провязав 1 ряд нитью основного цвета, заканчивают вязание несколькими рядами бросовой нити. Второй рукав спинки вяжут в зеркальном отражении, выдерживая узор.

Сшивают спинку с рукавами, навешивают петли с бросовой нити правой половины спины с рукавом и вяжут кокетку и рукав в 6 нитей основным цветом чулочной вязкой следующим образом. Ставят все иглы в ПНП, а затем вводят их в работу по тем же расчетам, по которым выводили иглы из работы. На кокетке иглы вводят от середины спины, а в рукаве — от низа рукава. Вяжут от двух клубков. Когда будут введены в работу все иглы, вяжут нитью от одного клубка. Получив необходимую ширину полосы рукава, вяжут частичным вязанием, выдвигая иглы в ПНП со стороны низа рукава. Провязывая одной деталью 1/2 спинки и рукав, продолжают выдвигать в ПНП и иглы плеча. Провязав от начала кокетки 53 ряда (12 см), петли горловины закрывают в следующей последовательности: 6 петель, 3 раза по 3 петли. Когда все иглы рукава и плеча будут стоять в ПНП, ставят их в РП и, провязав 1 ряд, заканчивают вязание несколькими рядами бросовой нити.

Точно так же вяжут и левую половинку спинки, только в зеркальном отражении, выдерживая узор.

Перед вяжут, как спинку, только горловину начинают вывязывать раньше, чем на спинке.

Когда детали будут связаны, распускают бросовые нити и соединяют трикотажным швом открытые петли рукава и плеча переда с петлями рукава и плеча спинки.

Набирают бросовой нитью 72 петли на манжету и, провязав несколько рядов, вяжут 44 ряда нитью основного цвета (в 6 нитей) чулочной вязкой. Заканчивают вязание несколькими рядами бросовой нити. Вторую манжету вяжут, как первую.

Детали слегка отпаривают, сшивают, вшивают "молнию". Горловину обрабатывают узкой двойной полоской, связанной чулочной вязкой в 4 нити основным цветом. Пришивают ее кеттельным швом по лицевой и изнаночной стороне. Лицевая сторона полоски — изнаночная сторона вязания. Подшивают низ платья, перегнув полосу чулочной вязки низа пополам. Пришивают манжеты кеттельным швом по лицевой и изнаночной стороне.

Для худощавой фигуры эта модель может быть выполнена узором с горизонтальными полосами (см. рис. 282).

Как сделать точную выкройку-основу

После того, как вы правильно измерили основные мерки, можно приступить к созданию выкройки-основы 44-58 размеров для платья, блузки или жакета. Этим методом я пользуюсь уже лет 18, его основные достоинства – выкройка строится легко, быстро, логично, очень точно. Мне достаточно 7 минут, вместе с расчетами. На примерке достаточно небольшой корректировки объема и длины.

   Принцип один, различаются только припуски на свободное облегание. Для выкройки-основы платья и блузки достаточно 6 см, для жакета приталенного силуэта – 8 см, для пальто, в зависимости от фасона, 10-16.

Выкройка-основа 44-58 размеров для платья, блузки, жакета.

  Так объяснять лучше на конкретном примере, то учиться строить выкройку-основу мы будем для блузки или платья 48 размера.

О том, как более точно построить выкройку для полных фигур, 52-58 размеров, в следующей статье.

Наша выкройка будет до линии бедер. Для платья прямого силуэта ее достаточно продолжить на необходимую длину.

Базовые мерки.

ОГ – 96

ОТ – 75

ОБ – 101

Мерки спины.

Дст (длина спины до талии) – 41

Шсп (ширина спины) – 35

Ш плеча – 12

Мерки переда.

Дпт (длина переда до талии)– 43,5

ВГ (высота груди) – 26,5

ЦГ (цент груди) – 18

Вгк (высота груди косая) – 24

ШГ (ширина груди) – 37

Гп (глубина проймы) – 20

Необходимые предварительные расчеты.

    Особенность этого метода в том, что основная мерка при построении выкройки-основы – обхват груди. Через точку ОГ переда проводиться контрольная линия, и все остальные мерки откладываются, на основании расчетов, относительно этой линии.

Расчитаваем ОГ для выкройки-основы: к мерке ОГ прибавляем припуск на свободное облегание. В нашем примере – 6 см.

Страна Мам

Затем делим пополам.

ОГ = 96 + 6 = 102 : 2 = 51 : 2 = 25,5

   По правилам построения выкройки – основы, и для того, чтобы изделие красиво смотрелось на фигуре, выкройка переда должна быть шире выкройки спинки. Поэтому к полученной мерке 25,5, для передней половины, прибавляем 0,5, а для спины – отнимаем.

Перед: 25,5 + 0,5 = 26

Спинка: 25,5 – 0,5 = 25

Расчет вытачек на линии талии.

   Для того, чтобы определить размер боковых вытачек, переда и спинки, к обхвату талии прибавляем 3-4 см и делим пополам: ОТ = 75 + 3 = 78 : 2 = 39

   Затем от половины величины ОГ с припуском отнимаем полученную цифру:

(96 + 6) : 2 = 51 – 39 = 12.

12 см – сумма всех вытачек. На выкройке их 4: две боковые, вытачки переда и спинки.

12 : 4 = 3 см

3 см — величина каждой вытачки и прогиба бокового шва от вспомогательной линии.

Расчет линии бедер.

   К обхвату бедер прибавляется 3-4 см на свободное облегание: 101 + 3 = 104 : 2 = 52.

   Разница между половиной ОБ с припусками  и половиной ОГ с припусками, откладывается от контрольной линии. Если бедра узкие, то боковая линия переда будет сдвинута вправо, если широкие – влево.

   В нашем примере рассчитанная половина ОГ = 51, а половина ОБ = 52. Разница всего на сантиметр. Поэтому, при построении переда,  нам необходимо будет отложить 0,5 см влево от контрольной линии, а при построении спинки – вправо.

52 — 51 = 1 : 2 = 0,5

Строим сетку  — основные линии выкройки-основы.

   Строить выкройку удобнее на кальке. Если все мерки измерены точно, а расчеты сделаны правильно, то вы получите такую же красивую и пропорциональную выкройку, как на верхнем коллаже.

   От точки 1 (правый верхний угол) проводим вертикальную и горизонтальную линии. На вертикальной линии откладываем вниз Дтп (длину переда до талии). Проводим горизонтальную линию талии.

   Линия бедер расположена на 18-22 см ниже, в зависимости от роста. В среднем, я провожу линию на расстоянии 20 см, как при построении выкроек платья или жакета, так и выкройки-основы юбки.

   Линия груди проводится от линии талии на расстоянии, которое рассчитывается так:

   От мерки глубины проймы (Гпр) вычитается 1,5-2 см для платья или топа без рукавов, 2-2,5 см для платья  с одношовным рукавом, 2,5-3 см для жакета приталенного силуэта, 3-7 см – для пальто, в зависимости от фасона рукава.

   Значение этой мерки для 48 размера – 19-23 см, в нашем примере – 20 см.

   Гпр = 20 – 2 = 18 см. Откладываем 18 см от линии талии вверх и проводим горизонтальную линию груди.

Построение выкройки переда.

От верхнего угла, от точки 1, откладываем влево и вниз по 7,5 см для 46-48 размеров. Для 50-56 – 8 см. Эта величина — половина ширины горловины. Углубить или расширить ее можно при моделировании. Поставьте точку 2.

  От точки 2 влево отмерьте 9 см на вертикальной линии сетки выкройки, поставьте точку 3, на расстоянии 3 см от нее вниз поставьте точку 4, соедините точки 2 и 4 – это наклон линии плеча. Отложите на линии 7 -8 см и поставьте точку 5.

   На линии груди отложите от центра переда влево 26 см (половину ОГ + 0,5 см) и поставьте точку 6. Проведите вертикальную линию до пересечения с линией бедер. Поставьте на линии талии точку 7, а на линии бедер – точку 8.

Строим верх переда.

    От точки 5 на линии плеча откладываем расстояние, равное величине нагрудной вытачки.

Величина нагрудной вытачки для  42-60 размеров.

Первая цифра – ОГ без припусков, вторая – величина вытачки.

82 – 84 см – 6,5 см

88 – 90 см – 7,5 см

95 — 96 см – 8,5 см

100 см – 9,5 см

104 – 105 см – 11 см

110 – 112 см – 12,5 см

122 – 125 см – 15 см

  Для 48 размера, от точки 5, продолжая линию плеча, отложите  влево  ширину нагрудной вытачки 8,5 см. Поставьте точку 9.

   От точки 2 вниз отложите ВГ и поставьте точку ЦГ. Расстояние от нее до линии середины переда – это половина расстояния мерки центра груди (ЦГ) с припуском 1 — 2 см:

ЦГ = 18 см

(18 + 1) = 19 : 2 = 9,5 см

   От этой точки вниз проведите вертикальную линию – центр передней вытачки. Ее ширина равна, для нашего примера, 3 см. Отложите по 1,5 см по обе стороны линии. Соедините точку ЦГ и точки вытачки.

   Рисуем нагрудную вытачку.

   Для этого точки 5 и 9 соединяем с точкой ЦГ.

   Линии ширины груди и плеча.

      Для того, чтобы их провести и отложить измеренные мерки, складываем кальку с выкройкой так, как на рисунке коллажа:  обе линии нагрудной вытачки должны совпадать. Зафиксируйте вытачку булавками.

Затем продолжите  линию плеча и поставьте  точку, соответствующую измеренной мерке: 12 см

   Проводим линию ширины груди: делим, приблизительно, расстояние высоты переда до талии (Впт) пополам, и рисуем ее на 2 см выше. Откладываем мерку, равную (ШГ+ 1) : 2 = 18. Если вы не уверены в том, что мерки ширины переда или спинки измерены правильно, прибавьте 2 см – на примерке обрежете лишний припуск.

   Мерка ВГк (высота груди косая) – контрольная. Наклон плеча у всех разный. Для покатых плеч вам необходимо будет провести линию плеча ниже, чем проведенная линия, в соответствии с меркой ВГк, а для фигур спортивного типа – выше.

   После того, как уточнили ширину и наклон линии плеча, ширину груди, расправьте выкройку и проведите линию проймы переда через точки плеча, ширины груди и точку 6.

  Боковые вытачки.

  Боковые швы выкройки переда и спинки должны полностью совпадать, как по изгибу, так и по длине. Размер боковой вытачки, по нашим расчетам – 3 см. Отложите их от контрольной линии, от точки 7 вправо.

Линия бедер.

   Для нашего примера, по расчетам, необходимо отложить всего 0,5 см влево от контрольной линии.

  Соедините все полученные точки: на линии груди, талии и бедер. Построение выкройки переда  на этом закончено.

Выкройка спины.

Ее строить уже гораздо проще. На линии сгиба выкройки откладываем, от линии талии вверх, мерку, равную длине спины (Дст) = 41 см

   Так же, как и при построении выкройки переда, откладываем ширину горловины, 7,5 см для 48 размера, только вправо – точка 10.

    От полученной точки отмеряем 9 см вправо и 2,5 – вниз. Проводим линию плеча и откладываем измеренную мерку – 12 см.

   Глубина выреза горловины по спинке, как правило, 2 – 2,5 см. От точки 10 влево проводим плавную линию горловины спинки.

  Для построения выкройки для полных фигур, я советовала измерить дополнительную мерку – высоту спины от 7 позвонка до талии. В принципе, можно просто провести более углубленную линию горловины – 3 см.

   На линии груди отложите вычисленную мерку: ОГ спинки (ОГ + 6) : 2) – 0,5 см =  25 см  Проведите вниз контрольную линию. По линии талии сразу отложите размер боковой вытачки – 3 см

  Линия ширины спины.

  Разделите расстояние между линией плеча и линией ОГ спины пополам, и проведите на 1 см ниже, ближе к линии ОГ. В нашем примере ШСп = 35 см

(35 + 2) : 2 = 18,5 см

Вытачка спины.

  Разделите рассчитанную мерку ОГ спины пополам, затем от линии сгиба отложите полученную цифру минус 0,5-1 см – так вытачка смотрится более аккуратно, а изделие: блузка, платье или жакет, мягче облегают спину. Размер вытачки – 3 см

   Иногда, когда на спине очень заметный перегиб, я меняю размер передних и задних вытачек. Передние уменьшаю на 0,5-1 см, а на спине – увеличиваю.

   На линии бедер вправо отложите вычисленную величину, такую же, как и при построении выкройки переда. В нашем примере – это 0,5 см. Проведите линию бокового шва, мягко закруглив ее на линии талии.

  Совет:

Для того, чтобы скорректировать построенную выкройку-основу, купите метр недорогой хлопковой ткани – этого будет достаточно и для основной выкройки, и для выкройки короткого одношовного рукава.

  Изделия с центральным швом на спине: платья и жакеты, легче корректировать на примерке, они более точно облегают фигуру, стройнят, так как общий объем «разбивается» на вертикальные составляющие.

Вы можете выкроить спинку с центральным швом – выкройка получится точнее. Для того, чтобы не изменился объем по линии талии, уменьшите вытачку спины на 1 см, а на линии центрального шва сделайте плавный прогиб 1 см

   Выкраивая половинки переда выкройки-основы, прибавьте припуск 2,5-3 см по линии середины, для того, чтобы на примерке удобнее было зафиксировать объем булавками. На правой полочке подогните на изнаночную сторону и прометайте, а на левой – прорисуйте или прометайте линию середины.

  Во время примерки закрепите полочки точно по этим линиям. Если выкроенная основа получилась широкой или узкой, корректируйте объем за счет боковых швов и вытачек.

  При наметке важно точно совместить надсечки на линии талии: перед и спинка не должны быть сдвинуты относительно друг друга. Если передняя половина изделия  смещена вниз, образуются косые заломы от бокового шва по направлению снизу вверх. Если смещена вверх – заломы могут быть как на спине, так и на полочке в области груди.

  Если мерки измерены точно, а выкройка-основа построена правильно, то примерку вы проведете быстро, без значительных изменений. О том, как моделировать платье, жакет или жилет, используя эту выкройку – в следующих статьях.

Как сделать выкройку и другие советы

О том, как сделать основу выкройки платья, рукава, юбки, брюк, шорт и другой одежды на сайте есть отдельные и подробные статьи. Построить выкройку предлагает опытный закройщик ателье по собственной упрощенной методике, специально адаптированной для начинающих. Однако начинающим, решивших своими руками сшить юбку или брюки (особенно платье), важно знать, не только как правильно сделать выкройку и технологию пошива одежды, но и множество "мелочей", незначительных на первый взгляд.

В этой статье опытный портной поделится с вами небольшими советами. Вы узнаете, что нужно знать начинающим портным, прежде чем делать выкройку и приступать кроить и шить одежду своими руками.
Обратите внимание, в группе "ВКонтакте" имеется много полезных советов для начинающих портных. Записывайтесь в группу. Мы постоянно размещаем различные краткие советы и ссылки на полезные статьи.

Подготовьте эскиз будущей модели платья

Пошив одежды, особенно женского платья — это творчество, требующее не только умения делать выкройку и шить на швейной машине, но и вкус, и фантазию дизайнера. Вам потребуется нарисовать эскиз будущей модели платья, представить какие отделочные элементы и детали будет на нем, выбрать цвет и качество ткани, силуэт платья. И наконец, нарисовать все это на листе бумаги. Впрочем, не обязательно уметь красиво рисовать, чтобы сделать эскиз платья. Можно воспользоваться уже готовыми дизайнерскими решениями, дополнить их или немного изменить.

У начинающих портных часто выкройка становится на первое место. Они тщательно и скрупулезно вносят свои мерки в расчеты при построении выкройки, стараясь ни на миллиметр не ошибиться. Но, чаще всего первый результат становится неудачным, просто по той причине, что недостаточно опыта. Поэтому, не пытайтесь сразу шить одежду из дорогой ткани, изучите вначале основы, приобретите личный опыт. Даже преподаватель на курсах кройки и шить не сможет дать вам полный объем знаний, не говоря про статьи в интернете. Многие приемы и тонкости вам придется изучать самостоятельно, порой ценой собственных ошибок.

Возьмите, к примеру, такой элемент как силуэт платья. Все известно, что силуэт бывает прилегающим, полуприлегающим и свободным. На один и тот же размер начинающим нужно делать три разных выкройки. Для опытного портного при моделировании платья достаточно одной, но проверенной базовой выкройки и он может вносить в нее дополнения и изменения мелком прямо на ткани.
На нашем сайте есть авторский материал, специально адаптированный и предназначенный для начинающих, о том как сделать основу прямого платья, а также внести изменения для приталенного и свободного силуэта в базовую выкройку.

Какие нужны инструменты, чтобы сделать выкройку

Чтобы сделать выкройку, необходимы определенные инструменты, по крайней мере, бумага, линейка и карандаш. Но зачем создавать экстремальные условия, когда в магазине можно купить все необходимые инструменты начинающего закройщика одежды.
См. также Инструменты для шитья.

1. Линейка закройщика. Это специальная, прозрачная и широкая линейка, имеющая удобную разметку в дюймах и сантиметрах. Дюймы используются при построении выкройки, взятой в иностранных журналах.
2. Бумажный скотч. Мы не случайно его разместили на втором месте. Он обязательно вам пригодится при корректировке выкройки, приклеивании дополнительных участков бумаги, закладывании складок на выкройке и т.п. Не обязательно покупать с таким вот устройством, достаточно купить обычный малярный скотч в рулоне, шириной 3см.
3. Этот инструмент используется для переноса вашей выкройки или выкройки из журнала на бумагу. Зубчатое колесо пробивает иглами два слоя бумаги, точно передавая контуры верхнего листа на нижний. С помощью копировального ролика можно быстро и аккуратно сделать выкройку.
4. Обычный простой карандаш, желательно мягкий. На стрежне карандаша имеется маркировка. Жесткий карандаш предназначен для плотной бумаги, типа ватмана. Для тонкой миллиметровой бумаги лучше использовать марки М, 2М, ТМ.
5. Вам придется часто стирать неточные или второстепенные линии карандаша, поэтому подберите удобный и качественный ластик.
6. Многие считают, что красивые и удобные портновские рулетки лучше обычной сантиметровой ленты. На самом деле, даже профессионалы используют в своей работе только сантиметр. Не покупайте слишком длинный сантиметр, например 2-х метровый. Обычный сантиметр, длиной 150 см — это самый удобный размер.
7. Портновские ножницы считаются главным инструментом портного. Они должны быть острыми и удобными. У каждой швеи в наборе должно быть как минимум три вида ножниц: большие для ткани; средние — для мелких работ и маленькие — для обрезания ниток во время пошива на швейной машине. Для разрезания бумаги не используйте портновские ножницы. В магазине канцелярских товаров можно купить недорого обычные канцелярские ножницы.
Опытные портнихи для разрезания ткани используют специальный резак. Не торопитесь обзаводиться им. Для начинающих на первых порах вполне достаточно ножниц.
8. Прямоугольная линейка просто незаменимый инструмент при построении выкройки, особенно если не используется миллиметровая бумага. Пригодится этот прямоугольник и при выравнивании низа юбки или платья во время примерки.
9. Такой формы линейка обязательно должна быть у вас в наборе. С помощью нее вы будете делать на выкройке плавные линии проймы, горловины и др.
10. Ну и наконец, миллиметровая бумага. С помощью нее вы сможет легко сделать выкройку своими руками, а затем перенести ее части из общего чертежа на отдельные листы более плотной бумаги. Продается она листами и в рулоне. Угоднее всего использовать бумагу в рулоне, но вначале можно попробовать сделать выкройку и на склеенных между собой листах бумаги формата А3, А2.

Термины, используемые при построении выкроек

Если вы строите выкройку самостоятельно, то термины, используемые конструкторами, вам практически не понадобятся, ну разве только основные: спинка, полочка, окат, пройма и др. Другое дело, когда вы используете уже готовые выкройки из журналов. Там часто можно обнаружить массу незнакомых слов. У нас на сайте есть подробная статья, в которой дается подробное описание большинства терминов и деталей выкроек.
См. Наименование деталей кроя, срезов, термины

Однако не стоит сильно акцентировать внимание на изучении их, те более что они чаще всего поясняются на чертеже и интуитивно понятны даже неподготовленному человеку. Зато понимать, что означают разные символы на готовой выкройке нужно обязательно.

1. Стрелка с надписью "ДН" или "Долевая" означает направление долевой нити ткани, с учетом которой и нужно выкладывать выкройку на ткани.
2. "Сгиб ткани" означает, что эту деталь выкройки нужно раскладывать при крое по сгибу ткани, например спинку.
3. Чтобы детали частей изделия не смещались при пошиве, их желательно разбивать на участки и ставить метки. При пошиве эти метки нужно совмещать и таким образом вы избежите сильного смещения или растяжения швов. На выкройке ставьте короткие черточки (например, линия талии, линия груди), а на ткани помечайте эти метки мелом.
Таким способом размечают складки и защипы, причем, можно даже указать стрелкой их направление закладывания.
4. Если вам уже приходилось шить своими руками одежду, то вы знаете, что некоторые участи одежды нужно "подсаживать", а другие наоборот растягивать. К примеру, окат рукава всегда желательно выкраивать чуть больше проймы, а верхний участок рукава немного подсадить. С другой стороны, ягодичные участки брюк (в некоторых случаях) нужно наоборот растянуть горячим утюгом с паром и т.д.
Следует обращать внимание на метки на выкройке в виде волнистых линий или пунктиров со звездочкой. Они указывают участок, который требуется припосадить или присборить.
5. Профессионалы используют выкройки без припусков. Но выкройки для начинающих даются с припусками на швы. Контуры готовой выкройки обозначаются сплошной линией, а линия стачивания пунктирной.

Разные советы для начинающих

К сожалению, в короткой статье невозможно дать исчерпывающую информацию о том, как сделать выкройку своими руками, да еще и только начинающему шить. Для этого нужно пройти 3-4х месячный курс обучения, как минимум. Однако, дать важные направления для самостоятельного обучения можно. Часть информации можно найти на нашем сайте, других сайтах, в книгах и видеокурсах. Вот, к примеру, как снимать мерки.

Для построения выкройки юбки достаточно иногда 3-х мерок: обхват талии, бедер и длина юбки. Чуть больше мерок нужно снять для выкройки брюк или шорт. А вот для пошива платья придется снять много дополнительных мерок, которые позволят точно передать положение плеча, груди, рассчитать объем проймы и т.д. На нашем сайте есть как раз об этом статья Как снять мерки для платья.

Любая выкройка строится так, чтобы ткань одежды неплотно обегала фигуру, а имела небольшую свободу. Поэтому при построении используются различные прибавки на свободу облегания. Их величина зависит, в основном, от размера одежды и особенностей вашей фигуры (полноты). Учитывайте это при построении выкройки.
См. Прибавки на облегание.

Не доверяйте слепо выкройкам из различных журналов и интернет ресурсов. Всегда следует их проверять, прежде чем кроить ткань. Построить выкройку идеально, подходящую на любые фигуры, невозможно. Видимо поэтому часто конструкторы дают большие припуски на свободу облегания. А чтобы проверить нужно, научиться делать выкройки своими руками. Вот такой замкнутый круг.

При раскладке лекал на ткани часто возникает проблема смещения деталей выкройки. Можно использовать тонкие и острые портновские булавки и прикалывать бумажные части к ткани. Но, не обязательно. А вот сколоть булавками парные детали ткани нужно. Это позволит вам избежать их смещения при крое.

Не повторяйте эти ошибки!

1. Не следует тропиться при пошиве. Выполняйте работу последовательно и аккуратно, сметывая сложные участки вручную. После завершения пошива какой-то детали или сложной операции (стачивании бокового шва и др.) нужно выполнять влажно-тепловую обработку, тщательно разутюживая или заутюживая швы. См. Как правильно утюжить одежду.
Особенно не следует спешить при завершении работы. Лучше отложить подшивание низа платья или юбки до следующего дня, чем делать это поздней ночью.
2. Опытные швеи знают, что самым важным этапом при пошиве является примерка. И чем больше их сделать, тем качественнее будет выполнена работа, тем точнее будет сидеть одежда по фигуре. Обязательно делайте примерки при пошиве любой одежды. У специалистов есть даже специальный термин для этого первая примерка и вторая примерка.
3. Мы уже говорили выше, что не нужно слишком доверять выкройкам из журналов. Они сделаны опытными специалистами, но учесть все отклонения от стандартных признаков типовых фигур не могут даже они.
4. Не считайте, что сделать выкройку это что-то сверх ваших сил. На самом деле все очень просто. Нужно лишь потратить время и разобраться в новом для вас деле.
5.

Как снять мерки, чтобы одежда хорошо сидела

Не бойтесь сделать ошибку, но экономьте свои деньги. Сделайте вначале выкройку юбки из недорогой ткани. Затем можно попробовать сшить и шорты, брюки. Ну а потом сделать выкройку и платья, только шейте его из недорогой, простенькой ткани.
6. Не все ткани, но многие, требуют перед пошивом специальной влажно-тепловой обработки. Ткани с содержанием хлопка, шерсти, а подчас и синтетических волокон могут дать усадку после стирки. Учитывайте это прежде чем кроить ткань.
7. Поскольку швейная машина становится основным вашим помощников, содержите ее в порядке. Неисправная или ненастроенная машинка может испортить не только ваше настроение, но и вещь, для которой вы с таким трудом сделали выкройку и потратили не только время, но и деньги.

Другие статьи:

Пошив платья своими руками
Как сшить платье своими руками. Технология и последовательность пошива платья для начинающих.

Буквы-подушки своими руками
О том, как сделать выкройку и сшить буквы-подушки своими руками. Мастерством пошива подушки с вами поделится опытный технолог.

Как рассчитать расход ткани
Чтобы научиться шить своими руками нужно уметь также рассчитывать расход ткани на платье или юбку. Рассчитать расход ткани можно с помощью типовых норм для пошива одежды. В зависимости от ширины ткани и фасона изделия требуется различное количество ткани.

Прорезной карман — обработка в рамку
Прорезной карман — это классическая обработка карманов для многих изделий, от заднего или бокового кармана брюк до кармана мужского пиджака. Обязательно нужно научиться изготавливать прорезной карман с клапаном, листочка, в рамку и даже на молнии.

Потайной шов вручную
В этой статье вы подробно узнаете, как выполняется потайной шов. А также узнаете, как подшить брюки или юбку потайным стежком, какие нужно использовать нитки и иглы.

Шьем трикотаж без пропусков и петляния
Многие, кто пытался шить трикотаж на обычной швейной машинке, замечали, что часто машинка отказывается делать красивую и ровную строчку. В трикотажной строчке образуются пропуски, нижняя нитка петляет, а иногда и обрывается. Почему так происходит и как можно это исправить?

Ремонт швейных машин своими руками
На нашем сайте вы сможете не только научиться шить одежду, но и выполнять несложный ремонт швейных машин своими руками.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

29 з, 0,288 с. 26.99 м